Главная Как правильно посадить виноград.

Как правильно посадить виноград.

В интернете на эту тему много информации.При всём её изобилии у неё есть один общий недостаток.Она не учитывается региональные особенности и многие другие нюансы.В данной статье попробую восполнить пробелы.

Сроки посадки.

Виноград можно садить как осенью,так и весной.Осенняя посадка винограда производится с начало октября и до замерзания почвы. Весенняя посадка правильно делать с момента оттаивания почвы и до начала вегетации.Посадка винограда в более поздний срок главная ошибка начинающих виноградарей.В южных регионах,где зима не носит устойчивый характер,садить виноград можно на протяжении всей зимы в те дни когда плюсовая температура и не мерзлая земля.Наличие снега при этом серьёзной помехой не является.При посадке винограда поздней осенью ранней весной можно обойтись без воды.Почва на момент посадки имеет высокую влажность и до начала прогрева успевает уплотнится естественным путём.Прекращение посадки осенью с приходом первых заморозков  это очень распространённая ошибка многих виноградарей. 

Когда лучше посадить саженцы винограда - осенью или весной?Виноградари Украины предпочитают осень, а виноградари России весну.Виноград культура пластичная приживается хорошо как при осенней так и при весенней посадке.Но тут присутствует одно очень важное но.Осенью посадка производится свежевыкопанными саженцами.Весенняя посадка очень часто производится саженцами после не правильного хранения да еще в не оправдано поздний срок.  Такие саженцы требуют обязательного замачивания перед посадкой.Они тяжело укореняются и плохо растут и поэтому мало пригодны для посадки.Ситуацию усугубляет поздний срок посадки. Самый простой и надежный способ проверки  состояния саженца делается отрыванием самой нижней почки ногтем.Если ранка ярко-зелёного цвета это означает то,что саженец в хорошем и пригоден для посадки. Если ранка не зелёного цвета,но при этом на ней есть точка (бугорок) ярко зелёного цвета это означает что общее состояние саженца удовлетворительное но основная почка погибла и уже начала развиваться почка замещения.Вероятность того,что такой саженец примется и будет нормально расти достаточно высокая.Если нет признаков начала развития почки замещения то необходимо проверить состояние лозы.Для этого,начиная с верхушки,делаются срезы лозы после каждой почки до появления зелёного цвета.Чем раньше он проявится тем лучше состояние саженца.Его отсутствие означает то что саженец мёртв.Если учитывать тот факт что неправильное  зимнее хранение медленно но уверено убивает саженец,то в данной ситуации предпочтительна посадка осенью.Правильно посаженный осенью саженец встретит весну в лучшем состоянии чем при не правильном хранении.   

Глубина посадки.В случае промерзания корнеобитаемого слоя почвы корни европейско-азиатских сортов винограда,в зависимости от сорта,погибают при температуре почвы от -5 до -8 градусов,а амурского винограда и филлоксероустойчивых подвоев при температуре почвы от -10 до -12 градусов. Этот фактор является основным при определение глубины посадки.Глубина посадки зависит от климатических условий местности и от структуры почвы на участке.Богатые гумусом почвы (торфяники,чернозём) промерзают медленнее чем другие,а песчаные промерзают сильнее других.Поэтому на участках с песчаной почвой глубину посадки надо увеличивать на 15 - 20%.                 При определении глубины посадки учитываются такие факторы как температурный фон,структура почвы и наличие (или отсутствие)устойчивого снежного покрова.Проблема отсутствия снежного покрова частично решается мульчированием почвы растительным мусором до промерзания почвы и рыхлением почвы перед морозами.                                                                                                                                           В Крыму минимальная глубина посадки 30 см,рекомендуемая 35 - 40 см.В северных зонах виноградарства глубина посадки посадки 50 - 60 см.При необходимости посадка может быть и более глубокой.Самая распостраненная у молодых виноградарей ошибка при определении глубины посадки это когда глубину посадки приравнивают к размеру штамба сажнца.Очень часто размер штамба меньше глубины посадки.В этом случае штамб,если есть такая возможность,до нужного размера удленяют однолетней лозой.Ели не получается удленить штамб однолетней лозой тогда его наращивают при вегетации и яма в этом случае засыпается грунтом только на глубину существующего штамба саженца.Оставшиюся часть ямы заполняют соломой,стружкой или растительным мусором.С окончанием зимы это наполнение неоходимо из ямы удалить.И затягивать с этим мероприятием крайне не желательно. 

Ямы для посадки.На практике отдельные виноградари практикуют посадку под лом,а другие копают ямы 100 см х 100 см х 100 см.Виноградари в интернете рекомендуют размеры ям 80 см х 80 см х 80 см.Рассмотрим данные варианты.При посадке под лом.даже при дальнейшем грамотном уходе,теряется как минимум год,а при не надлежащем уходе результат будет близкий к нулевому.О яме 100 см х 100 см х 100 см можно сказать следующее - кашу маслом не испортишь.Но тут возникает другой вопрос - целесообразность?Копка таких ям очень трудоёмка.При не больших объёмах посадки использование таких ям целесообразно при дальнейшем поливе винограда через шахты и плохом грунте на участке.Грунт в таком случае облагораживается перегноем и другими питательными элементами или заменяется полностью.Самый большой эффект от использования такой ямы при посадке саженца из контейнера и последующими поливами через шахты.В данном случае основная часть питающих корней будет долго оставаться в пределах ямы.                                                                                                                   Яма 80 см х 80 см х 80 см идеально подходит для посадки саженцев  винограда при глубине посадки 50 - 60 см.На юге при глубине посадки 35 - 40 см и при закладке относительно большого количества саженцев (до тысячи и более) использование таких ям экономически не оправдано.Оптимальная глубина ямы в данном случае =глубина посадки + 20 см.При глубине посадки 40 см оптимальные размеры 60 см х 60 см х 60 см.Трудоёмкость копки такой ямы в три раза меньше чем ямы 80 см х 80 см х 80 см и при этом визуальное различие  в развитии саженцев,посаженных в одновременно в обе ямы, не просматривается,так как при нормальном развитии куста основная масса питающих корней покидает приделы посадочной ямы в первый год после посадки.                                                                                 При копке ямы желательно грунт верхней половины и нижне половины ямы сложитьна разные кучи.Особенно это необходимо делать при глубокой посадке и плохом грунте.Затем дно ямы засыпается верхним слоем грунта,смешав его в зависимости от размера ямы с 1 - 3 ведрами перегноя и 200 - 300 г суперфосфата до глубины посадки.Если посадка намечает на познюю осень или раннюю весну,не самое благоприятное время для земляных работ,ямы можно приготовить заблаговременно.

Во всех климатических зонах при весенней посадке,а в южных районах и при осенней посадке,мы рекомендуем следующий способ посадки.                                                                                     Непосредственно перед посадкой подрезаем кончики корней диаметром 3 мм и более.У корней имеющих повреждения отрезается поврежденная часть корня.Саженц устанавливается на дно подготовленой посадочной,при этом желательно расправить корешки.После этого корни засыпаются 10 - 15 см хорошего (верхнего) грута и,в зависимости от влажности грунта,в яму вылевается 1 - 3 ведра воды.При заливке водой перед тем как вылить следующее желательно дождаться когда впитается предыдущее ведро.Увлажнённая яма мульчируется 5 - 7 см грунта (пергноя).В последнии годы засыпку корней и мульчирование посадки мы делаем срезая стенки ямы.В результате получается воронка  диаметром 80 см и глубиной 20 -25 см.При более глубокой посадке размеры воронки будут больше.В северных зонах виноградаства,когда посадка производилась другим способом,рекомендую такую воронку сделать к началу вегетации.                                                                                                       В холодную зиму на период сильных морозов мы  осеннию посадку прикрываем растительными остатками,которые заготавливаем (сушим и складируем) в течении лета.Убрать такое прикрытие желательно сразу после морозов не дожидаясь весны.Дело в том,что при плюсовой температуре,лоза под растительным остатками начинает преть.                                                                                                                 Наличие такой воронки в первую вегетацию после посадки создаёт очень благоприятные условия для роста саженца,облегчает полив и подкормку и очень серьёзно помогает в решении проблемы росяных корней

С уважением  ко всем виноградарям Воропаева Татьяна Сергеевна.